Oubliez les plages, les restaurants de Dubaï sont l’attraction vedette

Le chef Milan Jurkovic a déroulé son menu complet: burek (tarte filo-pâte), fourré de fromage et d’épinards; pitta gonflé et fines galettes de courgettes en tempura à tremper dans du houmous et de l’ajver, la saveur terreuse et sucrée aux poivrons rouges des Balkans ; œufs pochés sur un lit de tomates rôties et de poivrons rouges, servis avec du yaourt et empilés avec des tranches de bacon de bœuf… la nourriture de l’âme continuait d’arriver, toutes parfaitement authentiques, mais avec une ambiance hipster Hoxton et coûtant de 11 £ à 20 £ par plat principal plat.

C’est ainsi que la cuisine de Dubaï a changé depuis ma dernière visite. Cela ressemble moins à un banquet de millionnaire qu’à une ville cosmopolite d’Europe offrant une gamme de cuisines à des prix raisonnables. À Londres, il a fallu 30 ans pour développer une telle scène gastronomique, mais Dubaï a fait un bon coup en quatre. C’est de la restauration rapide, à la manière des Emiratis.

Essentiel

Andrew Purvis a voyagé en tant qu’invité de Dubai Tourism (visitdubai.com) et Emirates (emirates.com), qui dessert Dubaï depuis Heathrow, Gatwick et Stansted, avec des tarifs aller-retour à partir de 524 £.

Les chambres doubles à Atlantis the Royal (00 971 4 426 2000; atlantis.com) coûtent à partir de 720 £ par nuit, petit-déjeuner compris

Si vous explosez le budget une seule fois…

… faites-le au Trèsind Studio, un spectacle de magie indien deux étoiles à Dubaï, où – la nuit après qu’il a remporté sa deuxième étoile Michelin – j’ai ri aux éclats de l’humour des plats et j’ai étouffé des larmes face à l’effort de tout cela. C’est une expérience émotionnelle, ce que vous obtenez à ce niveau de gastronomie. La chair de poule se formait alors qu’une poignée de membres du personnel encerclaient silencieusement ma table, chacun servant un élément séparé – un « anneau d’ananas » miniature de cornichon, un délicat disque de payasam, un minuscule poppadom – d’un plat servi sur une assiette en forme de feuille, rappelant le Tradition kéralaise de « sadhya ».

Le repas avait commencé par un pani puri, une sphère de pain plat frit rempli d’un liquide super réfrigéré versé d’un flacon crachant de la « fumée » de neige carbonique. Il comprenait une seule bouchée, débordant d’acidité d’agrumes pour commencer, suivie d’une vague de saveur de légumes verts, puis d’un coup de piment. On nous a dit de rouler le prochain « plat », le canard cafreal, dans la feuille de capucine sur laquelle il était servi et de le mettre tout entier dans nos bouches. Il a explosé avec le goût des herbes du jardin, tout comme un plat à base de feuille de shiso. Un mini curry d’agneau était servi grésillant dans un plat chauffé par une bougie chauffe-plat, accompagné d’une minuscule réplique de pain de mie.