Pourquoi choisir Dubaï alors que vous pourriez visiter la péninsule Musandam d’Oman ?

La péninsule de Musandam est un territoire omanais, une enclave, séparée du reste du sultanat d’Oman depuis 1971 après que les Émirats arabes unis nouvellement formés ont pris toutes les terres entre les deux, mais ont choisi de ne pas contester l’emprise du sultan sur ce qui était considéré comme une terre stérile. sans rivières ni oueds, peu de routes goudronnées, pas de pétrole et presque personne.

Heureusement, peu de choses ont changé.

Six Senses a ouvert ici en 2008, une incursion pionnière dans un environnement marginalisé avec un design communautaire reflétant les normes et l’esthétique d’un village traditionnel omanais. Ses villas – séparées les unes des autres par un réseau de chemins de sable, et chacune avec leur propre bassin profond – sont construites en bois et en pierre locale, leurs intérieurs remplis de feuilles de palmier et décorés de tissus tissés localement et d’objets artisanaux en bois.

Pour venir en voiture depuis la capitale Mascate, vous empruntez une route goudronnée depuis la ville voisine de Dibba, qui se transforme rapidement en gravier avant de devenir une piste principalement défoncée à travers une large vallée remplie de troupeaux de l’animal le plus omniprésent de la péninsule : la chèvre Musandam.

Un Six Senses 4WD attend votre arrivée sous un abri couvert de feuilles de palmier et vous emmène le reste du chemin le long d’une piste détournée qui serait à l’aise dans n’importe quel guide « World’s Riskiest Roads » – vous finirez soit au saut de Hristo -off point, comme je l’ai fait, ou continuer jusqu’à la porte d’entrée de la station.

Malgré son isolement, encerclé par des escarpements montagneux au nord, au sud et à l’ouest, il existe un certain nombre de voies d’évacuation alléchantes pour ceux qui s’indignent d’être « cocoonés ».

Il y a un village voisin et un petit port à l’extrémité sud de la baie que les pêcheurs locaux utilisent encore pour amarrer leurs bateaux. Le boutre arabe de la station est là et peut vous emmener en croisière au coucher du soleil le long de cette côte découpée aux allures de fjord. Bien que les sentiers de randonnée établis soient inexistants, il s’agit néanmoins d’un territoire de randonnée de choix, bien que ce soit un avantage si vous aimez vous frayer un chemin sur un terrain accidenté et non balisé. Un peu de brouillage est nécessaire et accompagnez toujours un guide de l’hôtel si vous vous dirigez vers les collines.

Oh, et il n’y a pas d’arbres pour l’ombre, alors commencez tôt.

Immergez-vous dans ce paysage et vous aurez bientôt des questions que vous ne saviez pas poser. Un village de pierre abandonné, Al Hajjar, s’accroche à un haut promontoire en pente au-dessus de la baie, mais personne ne sait rien de ses origines. Qui y habitait ? Pourquoi a-t-il été abandonné ? Quel âge a-t-il?

Certains archéologues allemands devaient venir l’étudier il y a quelques années, mais le COVID-19 est intervenu.

Un peu à l’intérieur des terres se trouve un cimetière, tellement dégradé avec le temps que vous auriez du mal à discerner les tombes du sol qui les entoure, à l’exception d’une vingtaine de dalles dispersées de schiste local lisse et rouge qui se tenaient étrangement debout. Le schiste rouge fait des pierres tombales idéales.

Pourtant aucun d’entre eux ne portait de nom, ni de marque quelconque. Qui étaient-ils? Qui les a enterrés ? On pense qu’il est plus ancien qu’Al Hajjar, mais encore une fois, personne ne le sait vraiment.

Il y a aussi d’anciens pétroglyphes ici, si vous savez où les trouver.

Certains à Zighy pensent qu’ils ont peut-être été fabriqués par le peuple des collines de Shihuh, une tribu recluse avec une langue incompréhensible pour les autres Arabes du Golfe, qui, selon les anthropologues, pourraient être les tout premiers Arabes. Mais les Shihuh vivent loin d’ici dans l’intérieur du Musandam, des fermiers s’occupant des champs en terrasses sous les hauts plateaux. Et ils n’accueillent pas les visiteurs.

Nous voulions voir le village de pêcheurs de Khasab à l’extrémité nord de la péninsule, mais la route détournée pour s’y rendre depuis Zighy sur un réseau de pistes déchiqueté en faisait une perspective difficile.

Nous étions hors du temps, piégés par le paysage même qui nous avait amenés ici, cernés à l’exception de la liberté que nos chaussures de randonnée fournissaient sur terre et nos kayaks sur l’eau.

Pagayer vers une crique isolée, dériver le long de la base d’un mur de calcaire de 300 mètres de haut qui plonge dans l’eau juste à côté de vous… traîner votre kayak sur la plage d’une crique de poche si dépourvue de vie que même celle de Musandam les chèvres vous trouveront… Et juste assis là.

Quitter cet endroit n’a pas été facile. Fini l’ouzi d’agneau pour le dîner, cuit lentement pendant trois heures au fond des sables de Zighy Bay. Plus de poisson royal grillé au barbecue, plus besoin de sauter dans le bassin profond, de faire du parapente ou de se frayer un chemin vers des endroits mystérieux.

Donc, c’était de retour à Dubaï prévisible et connaissable, et ironiquement le mystère le plus grand et le plus vexant de tous. Pourquoi les gens préfèrent-ils faire escale dans cette ville alors que la beauté brute de la péninsule de Musandam n’est qu’à quelques heures et à mille chèvres ?

L’écrivain était l’invité de Six Senses Zighy Bay et Etihad Airways.